Вначале немного о HDR. Для фотографов, знающих что такое высокий динамический диапазон (HDR – High Dynamic Range), тема не нова. Но если кто-то желает почитать об этом подробнее – можно здесь. Я лишь хочу коротко рассказать об этом, что называется, на языке новичков и привести личные примеры. Внимание! По просьбам трудящихся буду писать простым, детским, понятным языком с техническими неточностями.
Итак, для примера, в ваше окно в комнате светит яркий свет с улицы, а рядом с окном стоит человек, и вам необходимо сделать фотографию. Возьмите свой сотовый телефон с фотокамерой (или какую-нибудь дешевую цифровую фотокамеру) и в режиме съемки наведите ее на человека. На дисплее вы увидите, что человек будет нормально виден (лицо, одежда и т.д.), но окно за спиной человека будет огромным светлым пятном (скорее всего белым) и только ваш мозг интуитивно может подсказать, что это пятно – окно, а не что-то другое. А если вы наведете камеру чуть в сторону – на само окно, то на дисплее увидите, что оно будет хорошо видно (рамы, стекла и т.д.), а за окном возможно будет прорисован пейзаж, но человек получится темным пятном – силуэтом, и опять же вы будете догадываться, что это человек. Соответствующие получатся и фотографии. Система экспозамера (замера экспозиции, проще количества света, попадающего в объектив) автоматически настраивает мощность сенсора (электронной пленки, которая формирует изображение) так, чтобы изображение было нормальной яркости. И если экспозамер установлен точечный (в настройках аппарата), то уровень экспозиции будет настраиваться на тот объект, на который вы навели центральную точку объектива, т.е. центр кадра. Все остальные объекты в кадре будут проэкспонированы в соответствии с этой центральной точкой (пропорционально), т.е. темные объекты становятся еще темнее, если вы фотографируете светлый участок (светлый участок становится нормальной яркости), и светлые объекты становятся еще светлее, если вы фотографируете темный участок (темный участок становится нормальной яркости). В фотоаппаратах существуют разные системы экспозамера, обычно точечный, оценочный и центрально-взвешенный. Последние два могут помочь при съемке сложных сюжетов (типа того, что я описал выше), но не помогут вам получить на фотоснимке то, что вы видите своими глазами. Поэтому часто при съемке девушек на фоне морского заката используют вспышку – она прорисовывает человека, чтобы он не был темным пятном, оставляя при этом красивым закат, чтобы не получилась девушка на фоне белого размытого пятна (чтобы не было пересвеченной зоны). Но фотовспышка, пусть и усиливает контраст изображения, портит фотографию своей неестественностью – обычно возникает ощущение, что человек не на фоне морского заката, а на фоне картины, на которой нарисован морской закат. В этом случае используют профессиональную технику, правильную постановку и мощность света, отражатели. Но если вам необходимо снять, пейзаж, то, во первых, фотовспышка не поможет, а во-вторых подумайте, как вы будете выглядеть со стороны – фотограф, снимающий пейзаж со вспышкой 
Динамический диапазон человеческого глаза достаточно высокий, чтобы можно было видеть одновременно темные и светлые объекты, и темные на фоне светлых (в контровом свете) – вы можете без труда на фоне заката понять, красивая девушка выходит из моря или не очень. И одновременно любуетесь красивым закатом. Динамического диапазона фотоаппарата не хватает для того, чтобы отобразить такой диапазон яркостей. И на помощь приходит технология HDR, если нет под рукой фотоаппарата за пару миллионов рублей. Для создания фотографии с высоким динамическим диапазоном, желательно иметь фотоаппарат, умеющий делать снимки в формате RAW (изучайте что это такое и читайте руководство к фотоаппарату). Конечно, вы можете сделать фотографии JPG любительским фотоаппаратом, и попробовать сделать HDR фото, для эксперимента, и посмотрите, что получится. Формат RAW способен хранить намного больше информации о снимке – всю информацию, попадающую на матрицу фотоаппарата, без потерь. Далее фото в формате RAW (или TIFF) можно редактировать с помощью конверторов, и “вытягивать” на место затемненные и пересвеченные области, что в формате JPG уже не получится. Именно благодаря этому можно сделать HDR из одной фотографии. Но обычно HDR делают из двух и более фотографий (желательно 3 или 5 – качество выше и результат намного лучше). Эти фотографии необходимо сделать на месте съемки, с разным уровнем экспозиции – темной, средней, светлой. Далее, с помощью специального программного обеспечения эти фотографии компонуются в одну и получается снимок, на котором видны одновременно темные и светлые участки в нормальной экспозиции, т.е. фото приближается к тому, что видит человеческий глаз. Таким вот способом можно сделать фото человека на фоне окна или девушки на фоне заката без вспышки. Только очень желательно, чтобы никто не шевелился и фотоаппарат был установлен на штатив Еще раз повторюсь, читайте статью по ссылке в начале этой записи.
Итак, думаю понятно как сделать HDR из нескольких фотографий, и многие знают, как это сделать из одной RAW фотографии. Я хочу продемонстрировать это на своем примере. Когда я был проездом в городе Курске, я фотографировал памятный мемориал (читать здесь). Небо было облачным, освещение плохим и многие объекты приходилось фотографировать в контровом свете. Например, фотография памятника Жукову. На этой фотографии уровень экспозиции средний – видно все основные объекты съемки, но мне не понравились две вещи – некрасивое, плохо прорисованное небо, и затемненные участки в глубинах “одежды” самого Жукова. Для этого необходимо было сделать минимум три фотографии – с низкой экспозицией, обычной и высокой, но фотография была одна:
Схема проста – открываю фотографию в Lightroom (можно использовать любой другой конвертер) и обрабатываю ее по цветности, резкости, цветовому балансу. Далее, делаю две копии – в первой копии устанавливаю (корректирую вниз) экспозицию так, чтобы было видно небо с облаками, т.е. чтобы пересвеченные участки стали темнее и проявились в нормальном виде. Во второй копии фотографии делаю наоборот – повышаю экспозицию, чтобы затемненные участки стали видны нормально. Сохраняют все три фотографии в формате TIFF 16bit для того, чтобы не уничтожить данные в снимках компрессией:
Как видно, в каждой фотографии видны отдельные детали. Следующий шаг – создание HDR фотографии. Для этого чаще всего используют Photoshop, но я предпочитаю Photomatix (в данном случае). Загружаю в него все три фотографии и далее делаю необходимые настройки, коих много, опытным путем для получения необходимого результата. Сохранить результат можно в JPEG формате и далее обработать по цветам в любом фото редакторе. Итак, результат:
